【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】 서리가 내려 포도 알갱이의 수분이 충분히 얼 때까지 심한 경우에는 해를 넘겨 1월의 한겨울까지도 포도를 포도나무에 그냥 둔 채 하늘에 운을 맡기는 심정으로 기다려야 만들어지는 와인이 있다.이름하여 아이스 와인!포도의 수분이 얼어서 포도즙은 극히 적은 수분과 당분과 다른 성분들이 10~20%가 될 때야 비로소 포도를 수확하여 만드는 와인이다.북반구 유럽은 지역에 따라 조금 다르기는 하지만 대개 포도 수확이 끝나는 시점인 빠르면 9월, 늦으면 10월부터 우기로 접어든다.부르고뉴에서 황금의 언덕이라 부르는 꼬뜨 도르 지역도 수확철에 접어들면 포도잎들이 노랗게 물들어 황금 물결이 치는 듯 가을 바람에 일렁이는 모습을 보고 붙여진 시적인 지명이지만 수확이 끝난 10월경에 접어들면 비가 많이 내리게 된다.수확기의 잘 익은 포도는 비가 오면 포도에 물이 차올라 당도가 떨어지고 포도가 포도나무에 붙어 있지 않고 떨어지기까지 한다.또한 보트리티스 시네레아라는 특

【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】 와인 중에 단맛이 나는 스위트 와인은 어떻게 만들까?와인에 설탕을 첨가하여 달게 만드는 것일까?정답은 ‘아니다’ 이다.알코올이 효모가 당분을 먹이로 하여 부산물로 내놓는 것이므로 포도 자체에 있는 당분을 발효과정에서 남겨서(이를 잔당이라고 한다.) 달콤한 맛을 내게 하는데 그 잔당량의 정도에 따라 당도를 조절하게 된다.단, 샴페인은 제조과정의 마지막 단계에서 병 속의 효모 앙금을 제거한 후 부족액을 보충하게 되는데 이때 설탕을 첨가한 포도즙 혹은 잔당이 있는 포도즙을 넣어서 당도를 조절하게 된다.따라서 샴페인의 경우만 예외적으로 설탕을 첨가하는 경우가 있다.와인은 당도에 따라 스위트 와인과 드라이 와인으로 크게 나뉘고 그 양 극단을 포함하여 통상 5단계로 구분된다.잔당을 남겨서 스위트 와인을 만들지만 이 스위트 와인은 다시 원재료인 포도의 당도를 높이는 방법에 따라 크게 네 가지 종류가 있다.하나가 포도에 보트리티스 시네레아(Botrytis Ci

【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】 루마니아 와인의 역사와 그 특성에 대해서 2회에 걸쳐 알아봤다.이쯤 되면 “그래서? 콕 찍어서 구체적으로 맛있고 가정비 좋은 와이너리와 와인을 추천 좀 해주면 좋을텐데... 백문이 불여일음(百聞이 不如一飮)이라고 뭐 마셔봐야 맛있는 지 없는지 알지” 라는 생각을 하게 된다.그래서 이제까지 국내에 알려지지 않았던 루마니아 와인 역사에서 대표주자라고 할 만한 와이너리 한 곳과 그들의 대표적인 와인 몇 가지를 이번 칼럼에서 소개하고자 한다.바로 루마니아의 EU 가입 시기와 동일한 2007년에 설립되어 프리미엄 와인으로 루마니아 와인을 알리는 첨병 역할을 하고 있는 부드레아스카(Budureasca) 와이너리와 그 와인들 이야기다.역사적으로 오래된 와이너리, 가장 규모가 큰 와이너리, 가장 많이 수출을 하고 있는 와이너리 등등 각각의 특징을 대표하는 와이너리들도 있겠지만 이 와이너리를 33개 DOC내의 수많은 와이너리들 중에서 대표 주자격이라고 할 수 있

【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】 루마니아를 지도상에서 보면 유럽에서 제법 면적이 크다는 것을 알 수 있다. 인구는 약 2천만명정도이지만 면적은 남한의 약 2.37배, 한반도 면적의 1.08배로 한반도 크기와 유사하다.와인 생산량으로는 유럽내 와인 생산국들 중에서 이탈리아, 프랑스, 스페인, 독일에 이어 5위(5.2백만hl), 전 세계에서는 13위의 와인 생산국이고 포도재배 면적으로는 유럽내 6위(18만7000ha)를 차지한다.화이트 토착 품종으로 페테아스카 알바(Feteasca Alba), 페테아스카 레갈라(Feteasca Regala), 타마이오아사 로마네아스카(Tamaioasa Romaneasca ; 뮈스카텔 품종의 원조격), 그라사 데 코트나리(Grasa de Cotnari), 갈베나 데 오도베스티(Galbena de Odobesti) 등과 함께 국제 화이트 품종인 샤르도네, 리슬링, 소비뇽 블랑, 피노 그리 등이 재배되고 있다.레드 토착 품종으로는 페테아스카 네아그라(F

【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】 와인의 역사를 공부하다 보면 그 전파 역사가 크게 세 개의 시기로 구분되어 언급되고 있다는 것을 알게 된다.와인의 발상지라고 추정되는 조지아에서 출발하여 메소포타미아를 거쳐 이집트와 페니키아인들의 지중해 해상무역을 타고 크레타섬, 그리스를 지나 이탈리아에 도달하는 와인의 고(古)시대라 칭할 수 있는 시기가 하나다. 로마제국의 서유럽 정복사를 타고 프랑스, 독일, 이베리아 반도로 전파된 중시대이고 마지막 근대사가 16,7세기의 신대륙 발견과 식민지 개척으로 인해 남아공, 칠레, 미국, 아르헨티나, 호주와 뉴질랜드로 퍼져 나간 시기이다. 여기서 한걸음 더 나가면 4번째 현대사다.이것은 중국과 일본 등 아시아 지역에서 유럽 품종으로 와인을 만들기 시작하고 소비에트 연방(소련) 체제하에 있던 중·동구 유럽 국가들의 와인이 세상에 알려지는 시기인 19·20세기가 이에 해당되겠다.그런데 중시대인 로마 제국시대에 로마가 서진만 한 것이 아니라 동진을 해서 오

【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】코로나 19가 완전히 해결되지 않고 가을부터 새로운 팬데믹이 올 수도 있다는 어두운 전망들이 나오면서 우리를 여전히 불안하게 하고 있다.와인의 흑사병이라는 필록세라는 어떨까?필록세라 문제가 20세기 이후 지금까지 과연 완전히 해결되었을까?이 역시 앞으로 다시 기승을 부려 인류 주류사에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 와인을 사라지게 하거나 와인의 가격을 폭등시킬 우려는 없는 것일까?그 가능성을 점치기 위해 필록세라의 전파기와 극복기에 이어 마지막으로 이의 현재 진행형과 박멸 가능성을 알아보자.19세기 중후반과 같이 거의 전지역이 초토화되다시피하는 일은 없지만 여전히 필록세라와의 눈에 보이지 않는 전쟁은 국지전 형태로 세계 곳곳의 와이너리들에서 계속되고 있다.완전히 사라지지도 않았지만 메르스, 사스, 코로나 19처럼 필록세라도 변종까지 생겨났다.그것도 필록세라에 잘 견디는 포도 품종의 원산지라는 미국에서.미국 캘리포니아에서 근 100년만인 1983년에

【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】 코로나19의 백신이 하루 속히 개발되기를 염원하는 마음으로 19세기 중후반 약 40년간에 걸쳐 유럽 와이너리의 70~80%가량을 황폐화시키며 전세계 포도농가를 공포의 도가니로 몰아넣었던 와인 흑사병의 원인과 그 해법을 발견하게 된 과정을 상세히 알아보자.프랑스 식물학자 플랑송(Jules Émile Planchon:1823~1888)은 당시 프랑스 남부 랑그독 지방의 몽펠리에 대학의 식물학 학장으로 재직중이었다.그는 1866년에 그의 동료들과 첫 대규모 피해 사례가 된 프랑스 남부 론 지방을 그 원인과 해결책을 연구하고자 방문한다.여기서 그 팀 동료 중의 한 명이 순전히 실수로 살아있는 포도나무를 뽑아보게 되는데 이 때 뿌리에서 프랑스에서는 보지 못했던 필록세라라는 진딧물을 발견하게 되고 이것이 원인이라는 생각을 갖게 된다.그럼 그동안에는 왜 이 진딧물을 발견하지 못했던 것일까?그 이전에는 죽은 포도나무를 뽑아서 원인을 찾으려고 했지 어느 누구도

【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】 인류역사에서 큰 돌림병으로 인해 지금의 코로나19처럼 세계가 공포에 질렸던 적이 몇 번 있었다.멀리는 14세기 중엽 유럽 인구를 1/5로 줄어들게 하고 백년전쟁도 잠시 멈추게 할 정도로 피해가 컸던 페스트가 그 중 하나다.원래는 벼룩이 매개가 되어 전파되는 전염병으로 아시아 내륙 지역의 풍토병이었던 이것이 1347년 킵차크 부대에 의해 유럽에 전파되어 수년에 걸쳐 유럽을 공포의 도가니로 몰아넣었던 것이다.페스트의 병원균은 500년도 더 지난 1894년 프랑스 세균학자에 의해 확인되었다.다음으로는 1918년 초여름에 1차 세계 대전으로 프랑스에 주둔하던 미국 병영에서 발생하여 8월말 첫 사망자가 나왔고 이 참전 군인들이 미국으로 귀환하면서 미국으로 전파되어 그후 전세계에서 2년간에 걸쳐 약 2000만 명 이상을 사망케 한 스페인 독감이 있다.이것은 지금까지 인류 최대 재앙이라고 불리우는데 당시에는 바이러스 분리 기술이 없어 원인을 모르고 있다가 2

【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】 지난 칼럼에 이어 바론 필립 드 로칠드 사의 6대 수장 필립 세레이 드 로칠드(Philippe Sereys de Rothschild) 회장과의 인터뷰 내용을 소개하는 것으로 와인 제국의 현재 계승자의 철학과 사상을 알아본다.Q. 지구 온난화가 현재 와인 사업에 어떤 영향을 미치고 있다고 생각하는가?A. 오랜 세월 와인을 빚어온 입장에서 보면 기후가 일정한 적이 없었기에 사실 온난화 자체만으로는 큰 문제는 없다.진짜 문제는 온난화가 지속적으로 진행되고 있다는 것과 가속화되고 있다는 것이다.결과적으로 환경생태계가 변하게 되어 기존에 없던 미생물이나 세균, 생물, 식물들이 와이너리에 생겨나는데 우리는 이런 생태 환경 변화를 오랜 기간에 걸쳐 연구와 분석을 해왔고 이를 통해 대응책을 마련해왔다.그리고 지금까지는 예상대로 되어 왔기에 큰 어려움은 없었다. 앞으로도 이런 자세로 꾸준히 하면 될 것 같다.* 필자의 생각 : 이 문제는 생태계 자체의 변화와 그

【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】 "우리는 가장 싼 제품도, 가장 비싼 제품도 그 등급 안에서 최고를 만들려고 100년을 발버둥쳐왔다"현재 이 와인 제국을 이끌고 있는 6대 총수인 필립 세레이 드 로칠드(Philippe Sereys de Rothschild) 회장이 자신의 가문이 최고의 지위를 달성하고 유지할 수 있었던 비결이라고 필자도 배석했던 조선일보와의 인터뷰에서 밝힌 내용이다.천년 기업은 사업가라면 누구나 꿈꾸는 세계지만 최소한 100년이라도 기업을 유지하려면 어떤 후계자를 양성하느냐, 즉 후계자가 가진 철학과 변화하는 사업 환경에의 적응력이 관건이 된다.이번 칼럼에서는 그를 통해 로칠드 가문의 후계자 양성법과 그의 철학과 사업 환경 변화에 대한 적응력을 2회에 걸쳐 알아보기로 한다.필자는 그의 동생인 줄리앙(Julien de Beaumarchais de Rothschild) 남작과 약 8년 전인 2012년 5월의 칸 영화제에서 만나서 레드 카펫을 함께 밟은 추억이 생각나

제국의 태동【뉴스퀘스트=이철형 와인 칼럼리스트】 세계 금융업계에서 글로벌 금융 제국의 주인이자 세계 와인업계에서 상징적인 보르도 특 2등급 5개사 중 2개사를 차지한 로칠드 가문의 제국으로의 대장정은 이렇게 시작된다.이 가문의 시조(엄밀히는 중시조가 되겠다)인 암쉘 마이어 로칠드(Mayer Amschel Rothschild)는 1744년에 신성로마제국(800/962~1806)에 속한 프랑크푸르트의 가장 큰 유태인 집단 거주지 (Judengasse)의 한 집에서 8명의 아이 중 하나로 태어난다.그의 아버지의 직업은 무역상과 환전상이었는데 그는 11살에 아버지를, 12살에 어머니를 잃는다.13살에 그는 친척의 도움으로 하노버에 있는 그와 같은 독일계 유태인의 금융회사의 오너의 아들 밑에 도제로 들어가는데 그 오너의 할아버지는 외교관이자 당시 신성로마제국의 군납업자였다.그는 그에게서 해외 무역과 환전업무를 배운다.그리고는 1763년(19세)에 프랑크푸르트로 돌아와 희귀 동전 딜러가 되고

【뉴스퀘스트=이철형 와인나라 대표】 세계 금융 자본을 쥐락펴락하며 자본주의 음모론의 배후로까지 등장하는 국제 금융 제국을 건설한 로스차일드(영어권에서는 이렇게 부르지만 프랑스어권에서는 로쉴드, 한국말 표기에서는 로칠드) 가문의 터전을 닦은 암셀 마이어(Mayer Amschel Rothschild, 1744~1812)에게는 아들 5명이 있었다.그 중 셋째 아들로 영국 런던에 금융회사를 소유한 네이든(Nathan Mayer Rothschild ·1777~1836)의 넷째 아들인 나다니엘(Nathaniel) 남작이 1853년도에 샤토 무통 로칠드 와이너리를 구매하여 와인업에 진출하고 15년 후인 1868년에 다섯째 막내 아들로 프랑스 파리에 금융회사를 소유하고 있던 제임스(James Mayer Rothschild·1792–1868, 나다니엘의 삼촌)가 샤토 라피트 로칠드(Chateau Lafite Rothschild)를 구매하여 현재 프랑스 보르도 그랑 크뤼 특 1등급 5대 샤토 중 2개

【뉴스퀘스트=이철형 와인나라 대표】 잭슨 패밀리 와인즈는 현재 2대가 중심이 되고 3대가 와인 사업에 참여하기 시작했다.이 와인 제국의 철학은 무엇이고 1대와 2대 황제의 리더십 차이는 무엇인 지, 그리고 1대 창업주의 두 번 결혼으로 좀 복잡한 오너 가족 구성이 된 거대 제국이 재산 배분이나 사업에 대한 이견으로 분쟁이 생기면서 제국이 쇠락의 길로 접어들 가능성도 있다는 우려도 있다.이 와인 제국의 미래는 어떨 지를 잭슨 패밀리 와인즈편 시리즈의 마무리편으로 정리해본다.와인제국의 기초를 닦은 1대 황제 제스 잭슨(Jess Jackson)은 대공황기에 태어나 어릴 때부터 해보지 않은 일이 거의 없을 정도로 다양한 비정규직 일을 해가며 학업을 쌓아 변호사로 성공한 후 와인 사업에 뛰어들어 ‘프리미엄 와인 제국’의 기초를 마련한 자수성가형 황제다.그의 가족과 지인들이 이야기하는 그의 리더십은 다음과 같이 정리된다.◆ 지독한 일벌레로 일을 즐긴 사람!재혼한 부인의 결혼 전 그에 대한 첫인

【뉴스퀘스트=이철형 와인나라 대표】 지난 칼럼 1편이 제국 건설기(建設記)라면 이번 칼럼은 미국 소노마에서 시작하여 5대륙으로 뻗어나간 와인 제국의 확장기(擴張記)에 해당된다.2017년 11월호 와인 스펙테이터의 표지 모델로 나온 이 제국 확장기 주인공에 관한 타이틀은 ‘잭슨 패밀리 와인즈에서 제국을 확장시키고 있는 000(이름)’이다.그 서브 타이틀은 ‘유산 위에 축성(築城) (Building on a Legacy)’.세계적인 와인 전문 잡지가 승계 후 6년을 지켜보고 한 인터뷰 기사의 표제이니 와인업계가 그녀를 여제로 인정한 셈이다.그녀는 우주공학자인 영국 웨일즈 지방 출신의 아버지와 전업주부인 이탈리아 시칠리아 출신의 어머니 사이에서 태어나서 196,70년대에 LA 남부의 산 페드로 반도 지역에서 4남매 중 장녀로 자랐다.아버지의 직업 덕분에 그녀는 아버지가 집에서도 2인승의 작은 우주캡슐부터 대형 우주선까지의 열 방어막 장치 실험을 하는 장면을 보면서 성장한다. 어머니는 전업

【뉴스퀘스트=이철형(와인나라 대표)】 와인 제국 건설기 1편의 주인공의 부고 기사는 이런 타이틀로 시작된다.‘애호가 와인 메이커, 와인 분야 거인이 되다! (From dilettante winemaker to a giant in the field)’그리고 그에 대한 세인들의 한 줄 평은 ‘자수성가한 변호사 출신 와인 제국 건설자’이다. 그는 미국에서 대공황기(1929~1940년대까지)시작 즈음(1930년 2월)에 LA에서 태어나 샌프란시스코로 이주하여 금주령(1919~1933, 마지막 해제한 주가 1960년)이 해제되기 시작하는 때(1933년)에 만3살이 된다.교사인 아버지를 두었으나 공황기이다 보니 아버지가 실직하자 5살에 신문팔이를 하기 시작해서 아동기와 청소년기에는 동네 슈퍼마켓 구석에서 닭과 달걀을 파는 장사를 하는 사업가(?)가 되고 여름철 방학 때는 콜로라도에 있는 할아버지 농장에서 옥수수 밭 농사일과 온갖 허드렛일을 하기도 하고 종마 사업을 하는 삼촌 집에서 말 키우는

【뉴스퀘스트=이철형(와인나라 대표)】 나라든 기업이든 천년 제국을 꿈꾼다.과연 제국 건설과 유지의 구체적 조건은 무엇일까?한 국가가 제국이 되려면 경제력, 군사력, 문화력이 필수라는 것은 이미 알려져 있다.여기에 필자는 융합력을 더해야 한다고 본다.제국이란 것은 종국에는 이종간의 결합이다. 따라서 호모지니어스(동종 결합)는 멸종하고 헤테로지니어스(이종 결합)는 더욱 강성해지면서 생존 발전하는 자연의 법칙이 그대로 적용된다. 융합력이 없어도 전자 세 가지 조건만으로도 제국이 건설 될 수는 있으나 장기간 지속될 수가 없기 때문이다.여기서 융합력이란 피정복국가의 국민 및 문화에 대한 포용과 그들의 앞선 문화(앞선 문화가 있다면)를 받아들여 자신의 문화와 통합하고 발전시키는 능력을 의미한다.언뜻 생각하면 경제력이 있어야 군사력, 문화력과 융합력이 생길 수 있을 테니 가장 기본이 경제력인 것 같아 보이지만 역사를 돌아보면 문화력과 융합력이 그 기반이 되고 그 위에 경제력과 군사력이 생기면서

와인 라벨은 주민등록증과 같은 와인 신분증이나 마찬가지다.해당 와인의 정체에 관한 정보를 담고 있기에 어느 정도의 와인 지식을 갖고 있으면 병모양과 라벨내용만 봐도 대략적으로 그 와인의 맛과 향까지 미루어 짐작할 수 있다.그런데 이 와인 라벨들을 비교해보면 한 부류에는 있는데 다른 부류에는 없는 정보가 있다.바로 포도 품종 정보다. 그럼 왜 품종 정보가 어떤 와인에는 표기되어 있고 어떤 와인에는 표기되어 있지 않는 걸까?이를 알려면 우선 와인 세계는 와인 생산지에 따라 구대륙 혹은 구세계(Old World)와 신대륙 혹은 신세계(New World)으로 나뉜다는 것을 이해해야 한다. 구대륙은 와인의 발상지라고 여겨지는 조지아에서 시작하여 유럽까지 와인문화가 전파되어 간 경로를 따라 메소포타미아, 이집트와 오늘날 레바논 지역인 페니키아인들의 지역, 크레타섬, 그리스, 로마 그리고 로마의 유럽 정복사를 타고 퍼져나간 서유럽의 프랑스, 스페인, 포르투갈

내추럴 와인이 현재 와인업계의 화두 중 하나다. 내추럴 와인이라고 하면 어떤 이미지가 연상될까?야생 포도를 으깨서 통에 넣어 놓으면 자연에 존재하는 야생 효모가 저절로 발효를 시켜 사람은 발효가 끝나면 단지 앙금만 걸러내고 병입하여 만든 와인이라는 생각?아니면 포도는 어차피 온실재배가 아닌 들판의 포도밭에서 키워서 와인을 만드는 것이니 모든 와인이 내추럴 와인 아닐까, 라는 생각?지구촌에 환경문제가 심각하게 대두되면서 ‘자연, 천연’을 뜻하는 ‘네이처 혹은 내추럴’ 이라는 단어가 사람들에게 굉장히 중요하고도 호의적인 이미지를 주고 있다. 자연스럽고 자유로운 목가적인 풍경이 연상되면서 그런 단어가 들어간 제품은 괜히 건강에도 좋을 것 같다는 생각까지 들게 한다.‘내추럴 와인(Natural Wine)’이라는 용어의 등장으로 인해 이와 구분 짓기 위해 현재 우리가 마시고 있는 대부분의 와인들은 ‘컨벤셔널 와인(Conventional Wine)’ 즉 전

오렌지 와인이라고 하면 오렌지를 발효하여 만든 와인이라고 생각할 수 있다.틀린 말은 아니다.하지만 오렌지로 만든 와인은 그다지 인기가 없어 발견하기가 쉽지 않다.와인업계에서는 오히려 오렌지 와인이라고 하면 양조할 때 발효기간 동안 포도즙에 포도 껍질과 씨를 담가두어 포도껍질과 씨의 성분이 추출되게 하는 화이트 와인을 오렌지 와인이라고 한다.이렇게 화이트 와인을 만들면 포도씨의 리그닌에서 추출된 성분에 의해 일반 화이트 와인보다 진한 오렌지 색조를 띄게 된다. 이 색깔을 보고 영국의 한 와인 수입상이 사용한 용어를 와인 전문 잡지인 디캔터 기자가 활용하면서부터 오렌지 와인이라는 명칭이 널리 퍼졌다.이런 오렌지 와인이 등장하기 전에는 우리가 현재 마시는 거의 대부분의 화이트 와인은 포도껍질과 씨를 포도즙에 담가두는 과정(이를 침용maceration이라고 한다)을 거치지 않았다.포도를 수확해서 좋은 포도송이를 선별한 다음 이것의 줄기를 제거하고 포도알

와인의 발견? 발명! 와인은 거품 여부에 따라 발포성 와인(Sparkling Wine)과 비발포성 와인(Still Wine)으로 나뉜다.우리가 흔히 거품이 있는 와인을 샴페인(Champagne)이라고 부르는데 정확히 샴페인은 프랑스의 샹파뉴 지방에서 생산된 온도 20℃에서 최소 3기압 이상의 압력을 가진 발포성 와인만을 일컫는다.프랑스가 고급 브랜드 이미지의 지적 소유권을 일찌감치 확보해버린 것이다.그럼 다른 지역의 발포성 와인들은 어떻게 부를까?프랑스 내에서도 샹파뉴 지방 이외에서 만들어진 발포성 와인은 크레망(Crement)이라고 별도 이름을 사용해야 한다. 영어권에서는 스파클링 와인(Sparkling Wine), 스페인에서는 까바(Cava), 독일에서는 젝트(Sekt), 이탈리아에서는 스푸만테(Spumante)라고 부른다.샴페인의 압력 규정은 최소 3기압 이상이지만 실제로는 5~6기압이다.코르크 마개를 오픈할 때는 병을 45도 방향으로 사람이